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martes 27 de abril de 2010
sábado 12 de diciembre de 2009
Un buen fuego
Primer paso:
Acondicionar un lugar donde encenderlo
Podemos montarla en arena, tierra, sobre una roca. Deshazte de la tierra vegetal para prevenir que el juego se expanda incontrolado
Segundo paso:
Materiales apropiados
Para encender un fuego se usan tres clases de materiales: yesca, ramitas y combustible.
Yesca: Virutas, ramitas trozos de arbustos o maleza secos, pedazos de corteza delgada, etcétera. Lo importante es que el grosor no exceda de lo que sería por ejemplo, un palillo.
El papel, al igual que el pasto seco, no resulta demasiado útil porque, aunque prende rápido, también se consume rápido y no nos resultaría de gran utilidad.
Ramitas: hay que aprovisionarse de una buena cantidad de ramitas, desde las más pequeñas que podrían ser de la longitud de un dedo hasta las de 30 centímetros. Los pedazos mas grandes se pueden partir para adaptarlos a las medidas necesarias.
Combustible: Sera el material que mantenga el fuego. Puede ir desde ramas algo más grandes que las usadas en el paso anterior, hasta grandes troncos. Todo dependerá de nuestras necesidades.
¿Qué madera usar?
Evidentemente hay que adaptarse a lo que se encuentra en el terreno pero hay unos consejos básicos que pueden venir bien:
• Las ramitas deben partirse con chasquido
• Las ramas bajas de los árboles son por lo general, las mejores.
• Las caídas en el suelo suelen estar húmedas y por tanto no resultan muy útiles
• La yesca debe estar muy seca y fina. Que el material de que se forme no sea mas grueso de un palillo. Compactarla haciendo un manojo.
• Las ramas que se doblan sin partirse están verdes; pueden usarse hasta que el fuego haya prendido.
• La madera que se rompe casi al tocarla está podrida y por tanto ha perdido todo su potencial calorífico. La desechamos porque sólo humearía sin dar calor.
• La madera rajada arde muy bien. La parte interna, más seca, es ideal para nuestro propósito.• En tiempo de lluvia prescinde de recoger la madera del suelo. Recógela directamente de los arboles ya que estará más seca debido a la protección del mismo árbol y a la circulación del aire a su alrededor.
• La Madera Suave es producida por árboles de crecimiento rápido: pinos, abetos, cedro, abedules, álamo, entre otros más. Esta madera es conveniente para iniciar un fuego, o para fuegos intensos. Se quema rápidamente y necesita reponerse constantemente. No deja buenas brasas
La Madera Dura es producida por árboles de crecimiento lento: roble, nogal, abedul amarillo, alerce, fresno, algarrobo americano, eucalipto, entre otros. La madera dura es compacta, firme y pesada, cuando se compara con una madera suave del mismo tamaño. Esta madera arde lentamente y deja brasas duraderos. Necesita un buen fuego vivo para encender y después arde muy bien durante largo tiempo.
Tercer paso:
Manera de iniciar el fuego básico
1. Antes de empezar, acondiciona el lugar para la fogata.
2. Ten preparada una buena cantidad de yesca y ramitas pequeñas. También todo el combustible que creas que puedas necesitar.
3. Comienza con el fuego básico, y
4. Una vez que la yesca empiece a prender, comienza a añadir ramitas colocándolas en forma de pirámide hasta que se cree un fuego vivo.
Estas ramitas se añadirán una a una, con cuidado y donde la llama este más crecida. Comenzaremos con ramitas muy pequeñas para ir aumentando el tamaño progresivamente. Siempre en forma de pirámide.
5. Recuerda: Hazlo poco a poco. Mantén tu fogata compacta, que cada rama esté en contacto con el resto en la mayor parte de su longitud.
6. Coloca un palo pequeño en la base del fuego y levántalo un poco para darle más aire.
7. Cuando el fuego este ardiendo satisfactoriamente, comienza a añadir los leños y troncos grandes gradualmente, empezando a construir algún tipo de fogata.
Cuarto paso:
Diferentes clases de fogata:
Produce un fuego vivo que sirve para hervir, etc. Concentra el calor en un punto pequeño, en la parte superior. Para hacerla, se inicia un fuego básico y se van añadiendo ramas en forma de pirámide manteniéndola tan vertical como sea posible.
Fogata de reflector
Produce un fuego alto y uniforme, sirve para hornear, asar, etc. Cerca de una roca grande o reflector hecho de troncos, haz una fogata de consejo, déjala hasta que haga brasas. Para horneo rápido, aviva el fuego.
Fogata dentro de una lata
Se trata de una fogata pequeña pero de un fuego uniforme que va adentro de una estufa hecha con una lata grande. Comienza con un pequeño fuego básico de yesca. Ten lista una cantidad regular de varas no más gruesas que un pulgar. Mantén un fuego pequeño y aliméntalo regularmente con ramas pequeñas. Necesita mucho aire. ¡Ten a la mano un poco más de yesca para reforzar!. Coloca la lata sobre la fogata una vez que el fuego este ardiendo bien. La cocina con lata necesita de dos personas, una para alimentar el fuego y la otra para cocinar.
Fogata de consejo
Es un fuego sólido especial para brasas o para un fuego que vaya a durar largo tiempo. Comienza con el fuego básico. Coloca los leños, empezando con dos leños grandes y rellenando el espacio entre éstos con una hilera de leños un poco más pequeños y este, a su vez, con otra de leños más chicos, y así sucesivamente.
Fogata de trinchera
Haz una zanja larga y coloca piedras en sus bordes. Comienza con uno o más fuegos básicos: una vez que hayan prendido bien, acuéstalos. A todo lo largo de la trinchera y no muy juntos, atraviesa troncos delgados; sobre éstos coloca troncos gruesos del tamaño de la trinchera. Después, otra hilera de troncos atravesados, otra, a lo largo etcétera. Los troncos delgados permiten la circulación del aire. Si el fuego no arde bien, asegúrate de que bastante aire puede penetrar por el frente; si es necesario, levanta los troncos un poco más en el frente.
viernes 11 de diciembre de 2009
Como construir un iglu en la nieve
Este video muestra la construcción de un iglú en la nieve.
Lleva su tiempo pero hay que construirlo alguna vez en la vida...
Lleva su tiempo pero hay que construirlo alguna vez en la vida...
Como construir una cueva en la nieve
Este video muestra de forma precisa como construir una cueva en la nieve:
Imprescindible disponer de:
guantes
pala
serrucho
Imprescindible disponer de:
guantes
pala
serrucho
jueves 10 de diciembre de 2009
Hervir agua en recipiente de plástico
Si necesitamos potabilizar agua con el sistema clásico de hervirla y no disponemos de un recipiente, podemos usar cualquier botella de plástico. O en su defecto una bolsa de plástico.
Dicha botella o bolsa la podremos llenar de agua y aunque parezca mentira, no se derretirá al contacto con las llamas de la hoguera.
Para ello es importante dejar siempre una abertura para que se escape el calor y la presión (retiramos el tapón de la botella por ejemplo)
Sólo con esto ya nos aseguramos que el agua hervirá. Ya sólo queda preparar una plataforma o para sujetar el recipiente sobre el fuego
Dicha botella o bolsa la podremos llenar de agua y aunque parezca mentira, no se derretirá al contacto con las llamas de la hoguera.
Para ello es importante dejar siempre una abertura para que se escape el calor y la presión (retiramos el tapón de la botella por ejemplo)
Sólo con esto ya nos aseguramos que el agua hervirá. Ya sólo queda preparar una plataforma o para sujetar el recipiente sobre el fuego
miércoles 9 de diciembre de 2009
Algodón carbonizado: sustituto de la yesca
Hacer algodón carbonizado es muy facil y sobre todo muy útil.
El proceso consiste en quemar algodón en un ambiente con poco oxigeno para evitar que se consuma del todo. De esta forma, obtendremos un material que prende muy rápido, fácilmente transportable y que no pesa.
Para realizar este proceso necesitamos:
1.- Tiras de algodón:
El algodón debe ser normal, es decir sin mezclar con otros materiales.
Podemos encontrarlo en camisetas o pantalones.
Lo cortaremos en tiras de unos 5 centímetros de ancho y lo enrollaremos sobre sí mismo.
2.- Una lata:
La cortaremos con un cuchillo por el medio de forma que una vez separada en dos partes, introduzcamos una sobre la otra creando un habitáculo de reducidas dimensiones que podamos abrir al final del proceso.Resulta recomendable dublar la abertura del lado inferior.
Al quedar la lata más pequeña conseguiremos el algodón carbonizado en un tiempo menor.
3.- Fuego para calentar la lata
4.- Un tapón:
Podemos usar el extremo de un palo, una bellota o cualquier otro objeto. La idea es que sea lo suficientemente rígida como para cerrar la lata y lo suficientemente ligera como para salirse si la presión interior es excesiva.
Calentaremos la lata durante aproximadamente 20-30 minutos.
Hay que tener precaución porque los gases que emanaran del algodón son altamente inflamables y podrían prender con el fuego de la llama.
También cabe la posibilidad de que se prendiera la lata por completo.
Tras 20-30 minutos retiramos la lata con cuidado y dejamos enfriar.
En el momento en que se pueda manejar con las manos, la abrimos y obtenemos los rollitos de algodón carbonizado.
Resultarán muy frágiles pero también muy utilices para encender posteriores fuegos.
Se puede ver el video demostrativo en
http://www.youtube.com/watch?v=ruk4nXScl-E
El proceso consiste en quemar algodón en un ambiente con poco oxigeno para evitar que se consuma del todo. De esta forma, obtendremos un material que prende muy rápido, fácilmente transportable y que no pesa.
Para realizar este proceso necesitamos:
1.- Tiras de algodón:
El algodón debe ser normal, es decir sin mezclar con otros materiales.
Podemos encontrarlo en camisetas o pantalones.
Lo cortaremos en tiras de unos 5 centímetros de ancho y lo enrollaremos sobre sí mismo.
2.- Una lata:
La cortaremos con un cuchillo por el medio de forma que una vez separada en dos partes, introduzcamos una sobre la otra creando un habitáculo de reducidas dimensiones que podamos abrir al final del proceso.Resulta recomendable dublar la abertura del lado inferior.
Al quedar la lata más pequeña conseguiremos el algodón carbonizado en un tiempo menor.
3.- Fuego para calentar la lata
4.- Un tapón:
Podemos usar el extremo de un palo, una bellota o cualquier otro objeto. La idea es que sea lo suficientemente rígida como para cerrar la lata y lo suficientemente ligera como para salirse si la presión interior es excesiva.
Calentaremos la lata durante aproximadamente 20-30 minutos.
Hay que tener precaución porque los gases que emanaran del algodón son altamente inflamables y podrían prender con el fuego de la llama.
También cabe la posibilidad de que se prendiera la lata por completo.
Tras 20-30 minutos retiramos la lata con cuidado y dejamos enfriar.
En el momento en que se pueda manejar con las manos, la abrimos y obtenemos los rollitos de algodón carbonizado.
Resultarán muy frágiles pero también muy utilices para encender posteriores fuegos.
Se puede ver el video demostrativo en
http://www.youtube.com/watch?v=ruk4nXScl-E
lunes 7 de diciembre de 2009
Cómo conseguir agua
1.- Podemos meter ramas con hojas dentro de grandes bolsas de plástico y exponerlas al sol. Estas ramas con hojas, al igual que los humanos, “sudan agua a través de las hojas”. Esta agua resbalará por las paredes de la bolsa y se acumulará en la parte más baja.
http://www.youtube.com/watch?v=thuViYfj4cs
http://www.youtube.com/watch?v=thuViYfj4cs
2.- Otra técnica es la de excavar un gran agujero y en su fondo colocar un recipiente. Rellenamos el agujero con ramas con hojas y cubrimos con un plástico estirado con una piedra en el medio de manera que forme un cono sobre el recipiente.
De esta manera conseguimos que se condense el agua del subsuelo que, al resbalar por el plástico, irá a parar al recipiente.
3.- También podemos excavar en las curvas exteriores de los cauces de los ríos. Atención: no hacerlo en las interiores porque es ahí donde se depositan todos los sedimentos y resultará más complicado de excavar.
4.- Si amenaza lluvia, podemos abrir una gran capa plástica y atarla con estacas por los laterales. Lo ideal sería cubrir una pendiente e intentar abarcar el máximo espacio posible.
A continuación se tratará de canalizar con piedrecitas el agua de la lluvia que caiga en ese plástico hacia un recipiente.
5.- Otra opción es aprovechar el rocío. Por la noche, cuando el aire se enfría y el vapor de agua que contiene se condesa, se forman unas gotitas de agua en las zonas bajas como hierba, plastas, etc.
Esa agua podría absorberse con un trapo o bayeta de forma que se pueda escurrir a continuación en un recipiente. La hierba alta es el mejor lugar para realizar esta tarea.
6.- Sistema Indio
Si tenemos acceso a un estanque donde el agua corre el riesgo de estar contaminada (cosa muy probable), deberemos cavar un aguajero de no menos de 0,5m de diámetro a aproximadamente 1 o 2 metros de la orilla.
Allí profundizaremos hasta rebasar el nivel del agua, momento en el que logremos que el agua comience a filtrarse desde el estanque atravesando todas las capas de tierra.
Estas capas de tierra harán las veces de material filtrante y el agua resultante será apta para el consumo ya que se sabe que la materia proveniente de plantas no causa enfermedades aunque si los desechos de animales.
7.- Obtención de agua en tiempo frío.
Si tuviéramos la opción de derretir nieve o hielo, elegiríamos esta última opción. El motivo es que contiene una mayor proporción de agua (40 cm de nieve compacta producen solo 3 cm de agua dulce)
Si existe una fuente de agua corriente, no dudarlo y recogerla. Utilizar nieve pudiera ser más cómodo per hay que recoger muchísima para obtener un litro de agua y gastar mucho más combustible en la descongelación.
Hay que tener la precaución de hervir esa agua debido a que hay muchas bacterias que sobreviven a la congelación. Y evitar la nieve rosada puesto que contiene algas tóxicas que no pueden eliminarse con filtración.
Cuando nos pongamos a derretir no utilizar directamente una olla porque se pasaría directamente del estado sólido al gaseoso.
Hay que colocar una base de agua e ir añadiendo la nieve poco a poco.
Habrá que recoger mucha, como hemos dicho, para obtener un litro, Lo ideal sería equiparnos con una bolsa de basura grande negra y llenarla de nieve para a continuación dejarla al sol para que éste la derrita un poco. El color negro absorbe mejor los rayos del sol.
El agua proveniente del deshielo carece de sales, muy necesarias para el ser humano y muy fáciles de eliminar con nuestra sudoración. Por ello podemos usar preparados en pastillas, elaborar una mezcla de sal común y bicarbonato o mezclar el agua con zumos de frutas.
8.- En zonas desérticas, podemos utilizar este otro método. Consiste en colocar dos grandes palos unidos por una cuerda o nylon para posteriormente sacar derivaciones hacia un recipiente colocado justo debajo.La idea es que por la noche, cuando se forme el rocío, éste se adhiera a la cuerda y resbale, gota a gota, hacia el recipiente.
domingo 6 de diciembre de 2009
Señales de agua cercana
Arboles y otra vegetación:
Todos los árboles necesitan agua para sobrevivir. La diferencia de unos con otros es que algunos tienen raíces muy profundas y la absorben de donde nosotros no podríamos llegar.
Los álamos son un buen indicador de agua cercana. También los sauces, aunque éstos pueden crecer junto a fuentes permanentes o temporales.
Que una fuente esté aparentemente seca no quiere decir que no haya agua. Puede ser proveniente de deshielo y están en contra temporada, que discurra bajo tierra y en según qué momentos reaparezca, o que por la sequia se haya secado pero existan charcos en los lugares más sombríos de los lechos de los arroyos donde la evaporación no se haya completado aún.
Si la fuente es apenas un pequeño hilillo de agua, puedes realizar un embudo con una hoja grande o con papel de aluminio.
Por otro lado si el agua se encuentra en mucha profundidad se puede atar una botella lastrada con piedras en el interior para bajarla a la fuente
Rastro de animales:
Los animales de pasto acostumbran a beber agua dos veces al día, al alba y al crepúsculo. Es importante tratar de localizar sus huellas y observan dónde convergen para localizar su fuente de abastecimiento de agua
Las abejas nunca vuelan más de 5 kilómetros en busca de agua por lo que es una buena referencia. Requieren de una fuente constante así que hay que observar que camino toman cuando salen del nido.
Las moscas en el monte también acostumbran a no separarse más de 100 metros de una fuente de agua.
Al igual que las hormigas, aunque éstas pueden por ejemplo encaramarse a un árbol en busca de restos de agua de lluvia o de rocío.
Todos los árboles necesitan agua para sobrevivir. La diferencia de unos con otros es que algunos tienen raíces muy profundas y la absorben de donde nosotros no podríamos llegar.
Los álamos son un buen indicador de agua cercana. También los sauces, aunque éstos pueden crecer junto a fuentes permanentes o temporales.
Que una fuente esté aparentemente seca no quiere decir que no haya agua. Puede ser proveniente de deshielo y están en contra temporada, que discurra bajo tierra y en según qué momentos reaparezca, o que por la sequia se haya secado pero existan charcos en los lugares más sombríos de los lechos de los arroyos donde la evaporación no se haya completado aún.
Si la fuente es apenas un pequeño hilillo de agua, puedes realizar un embudo con una hoja grande o con papel de aluminio.
Por otro lado si el agua se encuentra en mucha profundidad se puede atar una botella lastrada con piedras en el interior para bajarla a la fuente
Rastro de animales:
Los animales de pasto acostumbran a beber agua dos veces al día, al alba y al crepúsculo. Es importante tratar de localizar sus huellas y observan dónde convergen para localizar su fuente de abastecimiento de agua
Las abejas nunca vuelan más de 5 kilómetros en busca de agua por lo que es una buena referencia. Requieren de una fuente constante así que hay que observar que camino toman cuando salen del nido.
Las moscas en el monte también acostumbran a no separarse más de 100 metros de una fuente de agua.
Al igual que las hormigas, aunque éstas pueden por ejemplo encaramarse a un árbol en busca de restos de agua de lluvia o de rocío.
viernes 4 de diciembre de 2009
Refugios en la nieve
No es tan malo como parece. Si nos vemos en la necesidad, pernoctar en nieve no tiene que resultar extremadamente duro.
La nieve es un excelente aislante y puede ayudarnos a sobrevivir si la combinamos con un mínimo de material:
Lo segundo buscarnos algún elemento natural que nos sirva de ayuda:
Con árbol:
Hay árboles como las coníferas que se asemejan a un paraguas abierto en las zonas más bajas. Esa cámara de aire es perfecta como refugio.
Para ello cavaremos con la pala alrededor del tronco del árbol, limpiaremos y adaptaremos el habitáculo aprovechándonos de la protección que ofrecen esas ramas y las paredes de nieve.
NOTA: la ventilación es importante. Deberíamos abrir unos pasos de aire laterales para que hagan corriente con la puerta ya que sin una ventilación adecuada, el vapor de agua de la respiración y el aliento se condensaría y podría nevar dentro de nuestro propio refugio.
La nieve es un excelente aislante y puede ayudarnos a sobrevivir si la combinamos con un mínimo de material:
- Manta aluminizada
- Pala de plástico (las hay muy ligeras y plegables)
- Ropa seca o prevenir que se moje al contacto con la nieve o la sudoración.
Lo segundo buscarnos algún elemento natural que nos sirva de ayuda:
Con árbol:
Hay árboles como las coníferas que se asemejan a un paraguas abierto en las zonas más bajas. Esa cámara de aire es perfecta como refugio.
Para ello cavaremos con la pala alrededor del tronco del árbol, limpiaremos y adaptaremos el habitáculo aprovechándonos de la protección que ofrecen esas ramas y las paredes de nieve.Si el árbol no tiene ramas bajas no importa, una vez cavado el habitáculo, compactaremos las paredes con la pala y cubriremos con un tela, manta aislante, paracaídas, o lo que tengamos. Colocamos ramas a modo de techo y de asiento y listo.
Con protección:
Otra opción consiste en hacer una zanja en la nieve, preferiblemente tras unas rocas o montículos que colaboren a protegernos del vierto, y dentro de ella un hueco lateral a modo de nicho que sería el lugar donde pernoctaríamos.
Si no se puede hacer esta cavidad lateral siempre existirá la posibilidad de cubrir el techo de la zanja con ramas, nieve o bastones tumbarnos en el fondo.
Sin nada:
Siempre queda la opción de construir un rústico iglú.
- Pasos a seguir: Lo primero es acumular un buen montón de nieve (no la compactamos)
- Después colocaremos nuestras mochilas encima.
- Sobre ellas pondremos la manta aluminizada
- Y por ultimo tapamos todo con una GRUESA capa de nieve que esta vez sí compactaremos a conciencia.
Es el momento de abrir un túnel hacia las mochilas.
Cuando las localizamos, las sacamos y procedemos a vaciar la nieve que ha quedado debajo. De esta forma habremos creado un espacio que podremos agrandar cavando hacia abajo adaptando el espacio a nuestras necesidades.
Otra opción, quizá la más interesante, sea la de la cueva en la nieve.
Nos aísla del viento y del frio y las temperaturas rara vez bajan de los 0 grados.
El problema es que implica disponer de una muy gruesa capa de nieve.
Si no la tenemos hay que procurar ir a buscarla a alguna ondanada o lugar donde creamos que pueda acumularse.
Se cava de cara a la pendiente, profundizando en ella. Una vez dentro se puede ampliar hacia los laterales.
Es importante que el techo quede liso e inclinado hacia abajo para dirigir el goteo fuera de la zona habitable.
Justo en la puerta, pero aún dentro del refugio, debe cavarse un pozo que acumule el aire frío (pesa más que el aire caliente).
Fuera, delante de la puerta se puede construir un pequeño muro que nos aísle del viento pero que no bloquee nuestra única salida
jueves 3 de diciembre de 2009
Alternativa a las piedras de afilar
De cara a subir a la montaña no es muy práctico el llevarse 3 pesadas piedras de afilar.
La alternativa que he encontrado es llevarme lijas de agua para metal.
Las hay de diferentes grados pero yo utilizo, inicialmente una de 180 para después pasar a una de 320 y finalmente a una de 600
El uso de la lija del 180 aportará la inclinación “V” (recordatorio: cuanto menos abierta la “v” más delicado el filo).
Después cogemos la lija del 360 y se la aplicamos un buen rato por ambos lados y con movimientos largos.
Podremos notar con los dedos lo agilado que va quedando el cuchillo.
Finalmente usaremos la lija de 600 para fijar el filo.
La alternativa que he encontrado es llevarme lijas de agua para metal.
Las hay de diferentes grados pero yo utilizo, inicialmente una de 180 para después pasar a una de 320 y finalmente a una de 600
El uso de la lija del 180 aportará la inclinación “V” (recordatorio: cuanto menos abierta la “v” más delicado el filo).
Después cogemos la lija del 360 y se la aplicamos un buen rato por ambos lados y con movimientos largos.
Podremos notar con los dedos lo agilado que va quedando el cuchillo.
Finalmente usaremos la lija de 600 para fijar el filo.
El precio de estas lijas es de 1€
miércoles 2 de diciembre de 2009
La “V” del filo del cuchillo.
Hay un importante equilibrio que hay que mantener a la hora de afilar un cuchillo.
Si realizamos un filo con un ángulo muy cerrado, es decir, con una “V” muy puntiaguda, el resultado obtenido será un filo muy agresivo y cortante (ideal para cortar carnes o verduras) pero demasiado frágil para según qué usos.
En el monte necesitamos un cuchillo con un filo todoterreno, que corte lonas, cuero… y por tanto que sea muy duradero. Por tanto querremos una ” V” más abierta,
NOTA: Los filos profesionales son dos “V”; la primera algo más cerrada y la segunda un poco más abierta para darle más durabilidad.
Si realizamos un filo con un ángulo muy cerrado, es decir, con una “V” muy puntiaguda, el resultado obtenido será un filo muy agresivo y cortante (ideal para cortar carnes o verduras) pero demasiado frágil para según qué usos.
En el monte necesitamos un cuchillo con un filo todoterreno, que corte lonas, cuero… y por tanto que sea muy duradero. Por tanto querremos una ” V” más abierta,
NOTA: Los filos profesionales son dos “V”; la primera algo más cerrada y la segunda un poco más abierta para darle más durabilidad.
lunes 30 de noviembre de 2009
Uso del hacha
El hacha más recomendable es la denominada canadiense, con un mango doblemente curvado.
La técnica más usada es la de cortar primero por un lado y después por el otro en forma de V.
La parte opuesta al filo debe ser plana para poderla utilizar para golpes menores. No debe utilizarse para golpes muy violentos pues podría salirse el mango.
EL GOLPEO
El golpeo con el hacha debe realizarse sin esfuerzo muscular. Es el hacha y su peso la que ejerce la fuerza de corte, no la fuerza del que la usa. El usuario se limita pues a dirigir el golpe.
Por este motivo las hachas nunca pueden ser muy ligeras, pues su eficacia disminuiría sustancialmente.
La posición de inicio del golpe es importante empezarla con el hacha en horizontal por encima de la cabeza.
EL CORTE
La técnica más usada es la de cortar primero por un lado y después por el otro en forma de V.El corte debe ser ligeramente inclinado y no vertical. Unos 60 grados está bien.
Si golpeásemos en vertical la elasticidad de la madera frenaría el golpe así que hay que aplicarle le siempre algo de inclinación.
Antes de empezar a cortar es recomendable posicionar la madera a cortar encima de otro tronco y golpear siempre encima de él. En caso contrario seria fácil mellar la hoja al golpear el suelo
sábado 28 de noviembre de 2009
Partes de un hacha
Filo:
Es el extremo cortante de la cabeza metálica del hacha al cual se le debe tener en muy buenas condiciones para obtener el corte deseado.
Ojo:
Es un orificio el cual atraviesa toda la cabeza del hacha y en el cual se introduce un extremo del mango para que la cabeza quede completamente fija al mango del hacha. Las hachas que son de una sola pieza no cuentan con el ojo ya que el mango ya viene unido a la cabeza.
Cabeza:
La cabeza del hacha está hecha de metal y contiene en un extremo el filo y además un orificio que la atraviesa llamado ojo, la cabeza del hacha es la parte más pesada y se le puede encontrar de diferentes formas para diferentes usos.
Mango:
Es la parte que nos permite sujetar el hacha, puede ser hecho de diferentes materiales siendo el más común la madera, posee unas curvaturas para facilitar su uso.
Empuñadora:
Es la parte inferior del mango en el que se coloca exactamente las manos para sujetar el hacha, en los mangos de metal usualmente se recubre de hule para evitar que se resbale fácilmente.
Uña:
Es la parte final del mango del hacha el cual tiende a engrosarse a medida se avanza hacia el final del mango y evita que el hacha puede resbalarse fácilmente al momento de utilizarse.
Hombro:
Es la parte del mango inmediatamente junto a la cabeza el cual debe de ser más grueso que el ojo para que la cabeza del hacha no se corre a lo largo del mango.
viernes 27 de noviembre de 2009
Cómo afilar un cuchillo. Técnica del raspado
la piedra a 45º (más o menos)
el filo hacia uno,
y se mueve el cuchillo hacia el lado del lomo, pero no perpendicular 100% a uno, sino acompañando la forma del cuchillo a medida q nos acercamos a la punta.
Muy importante: el movimiento del cuchillo hacia un lado debe ser en sentido opuesto por el otro lado. Es decir, si por un lado se mueve en sentido horario, al darle la vuelta se hará en sentido anti-horario.
El ángulo:
bien acostado, plano contra la piedra.
Que importa que se ralle el cuchillo! Lo tenemos para cortar o para lucirlo?
La fuerza:
No se hace fuerza, el movimiento es de acompañamiento
el filo hacia uno,
y se mueve el cuchillo hacia el lado del lomo, pero no perpendicular 100% a uno, sino acompañando la forma del cuchillo a medida q nos acercamos a la punta.
Muy importante: el movimiento del cuchillo hacia un lado debe ser en sentido opuesto por el otro lado. Es decir, si por un lado se mueve en sentido horario, al darle la vuelta se hará en sentido anti-horario.
El ángulo:
bien acostado, plano contra la piedra.
Que importa que se ralle el cuchillo! Lo tenemos para cortar o para lucirlo?
La fuerza:
No se hace fuerza, el movimiento es de acompañamiento
jueves 26 de noviembre de 2009
Cómo afilar un cuchillo. Técnica de los movimientos circulares
Lo primero que hay que hacer en tener la piedra de afilar húmeda o con aceite vegetal (también podemos humedecer el cuchillo)A continuación colocamos la hoja del cuchillo en un ángulo muy inclinado sobre la piedra.
Deslizamos en cuchillo sin hacer fuerza y acompañándolo tratando de simular un curva desde la parte más cercana a la empuñadura hasta la punta de la hoja
Hay gente que prefiere hacerlo al revés y desplazar el cuchillo desde la punta hacia la empuñadura. Para gusto los colores…
Si el cuchillo estaba muy dañado primero se realiza la misma operación con una piedra de grano grueso para finalmente pasar al de grano fino.
miércoles 25 de noviembre de 2009
Caucho para los cuchillos
Le preguntamos al experto sobre este material:
¿Es realmente resiste el caucho?
El caucho sí que es muy resistente ya que gracias a un tratamiento industrial se puede endurecer a placer hasta que casi parezca plástico.
¿Resulta fácil de trabajar?
Sí que es fácil de trabajar con lijas de grano fino
¿Es mejor que la micarta?
Ni mejor ni peor. Eso sí, la micarta puede resbalarse en manos húmedas pero el caucho no se resbala ni con las manos empapadas.
¿Y eso porque?
Tú piensa en los neumáticos de caucho de un coche. No se resbalan ni en agua, ni en nieve, ni en nada. EL caucho es un material ideal para las empuñaduras de cuchillo.
¿Es realmente resiste el caucho?
El caucho sí que es muy resistente ya que gracias a un tratamiento industrial se puede endurecer a placer hasta que casi parezca plástico.
¿Resulta fácil de trabajar?
Sí que es fácil de trabajar con lijas de grano fino
¿Es mejor que la micarta?
Ni mejor ni peor. Eso sí, la micarta puede resbalarse en manos húmedas pero el caucho no se resbala ni con las manos empapadas.
¿Y eso porque?
Tú piensa en los neumáticos de caucho de un coche. No se resbalan ni en agua, ni en nieve, ni en nada. EL caucho es un material ideal para las empuñaduras de cuchillo.
martes 24 de noviembre de 2009
Afilar el cuchillo con el coche (cachondeo)
Dicen que los maños del Pirineo somos burros, pero los de Iraq también se las traen...
Atención a cual es su técnica para afilar los cuchillos.viernes 20 de noviembre de 2009
Como hacer pan en la montaña
FASE 1
En una perola echamos una buena cantidad de harina. Esta levadura no tiene que ser la común sino la que incorpora levadura.
Iremos removiéndola con una cuchara mientras vamos echando chorritos de agua preferiblemente tibia (es importante no pasarse con el agua). Así hasta que la harina no esté seca.
Llegará un punto de espesura en el que se puede seguir amasando con las manos
Dependiendo de para que la vayamos a usar echaremos sal o aceite, etc.
Seguimos amasando con las manos en la perola hasta que la masa esta suave y no se pegue.
No hará falta dejar la levadura crecer porque ya crecerá en el fuego.
FASE 2
Hay que buscar una plataforma donde apoyarlos porque el fuego no le puede dar directamente. Una tapa de sartén sería muy útil. También una piedra.
Del fuego principal sacamos una derivación rodeada de piedras para mover ahí las brasas.
En la tapa de la olla ponemos un poco de aceite, harina o grasa para que no se queme se pegue la masa.
FASE 3
Ahora la bola de masa la dividimos en pequeños pedazos y con las manos damos una forma de rebanada.
Hacemos las rebanadas, las colocamos y les hacemos unos cortes.
Al darles la vuelta echamos más grasa, aceite o harina y volvemos a realizar cortes.
El tiempo de cocción varía dependiendo de varios parámetros.
En una perola echamos una buena cantidad de harina. Esta levadura no tiene que ser la común sino la que incorpora levadura.
Iremos removiéndola con una cuchara mientras vamos echando chorritos de agua preferiblemente tibia (es importante no pasarse con el agua). Así hasta que la harina no esté seca.
Llegará un punto de espesura en el que se puede seguir amasando con las manos
Dependiendo de para que la vayamos a usar echaremos sal o aceite, etc.
Seguimos amasando con las manos en la perola hasta que la masa esta suave y no se pegue.
No hará falta dejar la levadura crecer porque ya crecerá en el fuego.
FASE 2
Hay que buscar una plataforma donde apoyarlos porque el fuego no le puede dar directamente. Una tapa de sartén sería muy útil. También una piedra.
Del fuego principal sacamos una derivación rodeada de piedras para mover ahí las brasas.
En la tapa de la olla ponemos un poco de aceite, harina o grasa para que no se queme se pegue la masa.
FASE 3
Ahora la bola de masa la dividimos en pequeños pedazos y con las manos damos una forma de rebanada.
Hacemos las rebanadas, las colocamos y les hacemos unos cortes.
Al darles la vuelta echamos más grasa, aceite o harina y volvemos a realizar cortes.
El tiempo de cocción varía dependiendo de varios parámetros.
jueves 19 de noviembre de 2009
Mi elección de pedernal en acción
Aquí dos videos muy didácticos de cómo funciona el pedernal que elegí como mejor opción unos posts atrás.
miércoles 18 de noviembre de 2009
¿y si me hago un cuchillo a medida?
Si tras revisar todos los modelos de cuchillos que se comercializan y no hay ninguno que te enamora, existe la alternativa de hacertelo a medida. Dibujalo, copialo y entregale el boceto a un experto artesano que te lo fabrique.
Joseluisperea es uno de ellos.
Un cuchillo de supervivencia enterizo, de 5 ó 6mm de grosor, con cachas de micarta, o madera y funda de cuero de 3,5mm de grosor te costaria 120€.
Se le puede contactar en el email joseluispereaf@gmail.com o a traves de su pagina web http://cuchillosjlperea.com/
Desde luego es una buena opción cuando se tiene muy claro lo que se quiere.
Aquí algunas fotos de su taller:
Joseluisperea es uno de ellos.
Un cuchillo de supervivencia enterizo, de 5 ó 6mm de grosor, con cachas de micarta, o madera y funda de cuero de 3,5mm de grosor te costaria 120€.
Se le puede contactar en el email joseluispereaf@gmail.com o a traves de su pagina web http://cuchillosjlperea.com/
Desde luego es una buena opción cuando se tiene muy claro lo que se quiere.
Aquí algunas fotos de su taller:
martes 17 de noviembre de 2009
Mas cuchillos de supervivencia pequeños
Gerber LMF II ASEK
Longitud de hoja: 12cm
Longitud total: 26.50cm
Longitud de hoja: 12cm
Material de hoja: Acero 12C27 Negra
Detalle de hoja: combo
Material de Empuñadura: Kraton Marron
Cierre: N/A
Sistema de guardar: funda de nylon
Precio aproximado: 50€
Nieto warfare 195
Longitud de hoja 13 cms
Hoja enteriza en acero AN58 inoxidable
Cachas de goma fácilmente desmontables
Gerber prodigy
Longitud de la hoja 12,5 cm.
Grosos de la hoja 5mm
Hoja de acero inoxidable SANDVIK 12C27
Filo parcialmente serrado
Empuñadura de polímero de gran resistencia antideslizante
Funda rígida con pinza de sujeción y doble cierre de clip con adaptador de cordura multipropósito
Precio aproximado 82€
Longitud de hoja: 12cm
Longitud total: 26.50cm
Longitud de hoja: 12cm
Material de hoja: Acero 12C27 Negra
Detalle de hoja: combo
Material de Empuñadura: Kraton Marron
Cierre: N/A
Sistema de guardar: funda de nylon
Precio aproximado: 50€
Nieto warfare 195
Longitud de hoja 13 cms
Hoja enteriza en acero AN58 inoxidable
Cachas de goma fácilmente desmontables
Gerber prodigy
Longitud de la hoja 12,5 cm.
Grosos de la hoja 5mm
Hoja de acero inoxidable SANDVIK 12C27
Filo parcialmente serrado
Empuñadura de polímero de gran resistencia antideslizante
Funda rígida con pinza de sujeción y doble cierre de clip con adaptador de cordura multipropósito
Precio aproximado 82€
lunes 16 de noviembre de 2009
Como afilar el cuchillo con las piedras de afilar
Si ya tenemos nuestro cuchillo y hemos comprado las piedras de afilar que se recomendaban en los post anteriores, aquí viene un video demostrativo de cómo deben de emplearse para dejar un filo perfecto
y aqui la segunda parte
y aqui la segunda parte
viernes 13 de noviembre de 2009
Fotos de pedernal para hacer fuego
Este primero es el modelo básico, que se puede encontrar por unos 8€.
Este segundo es el pedernal que más me gusta:
Tiene dos partes,
- la primera es el pedernal que esta formado por una aleación de magnesio y aluminio que será la que al ser rascada, saque las chispas que utilizaremos para encender nuestra hoguera.
- La segunda partes es una “ayuda” para cuando se tuercen las cosas. Se trata de un cuerpo de magnesio con el que, al rascarlo, podremos hacer un montoncito que será el que después prendamos con el pedernal.
Viene muy bien cuando no disponemos de yesca seca o hay mucha humedad, puesto que prende muy bien
Las dimensiones son de 7,5cm x 2,8cm x 1cm
El precio es de unos 15€ en ebay
Este segundo es el pedernal que más me gusta:
Tiene dos partes,
- la primera es el pedernal que esta formado por una aleación de magnesio y aluminio que será la que al ser rascada, saque las chispas que utilizaremos para encender nuestra hoguera.
- La segunda partes es una “ayuda” para cuando se tuercen las cosas. Se trata de un cuerpo de magnesio con el que, al rascarlo, podremos hacer un montoncito que será el que después prendamos con el pedernal.
Viene muy bien cuando no disponemos de yesca seca o hay mucha humedad, puesto que prende muy bien
Las dimensiones son de 7,5cm x 2,8cm x 1cm
El precio es de unos 15€ en ebay
Piedra de afilar: reducimos el tamaño y el precio
Nos vamos de supervivencia y nos llevamos tres piedras como ladrillos? No puede ser, hay que buscar una alternativa que sea más pequeña, más ligera, y a ser posible, más económica
Aquí la tenemos. Es una piedra del tamaño de un palito de cangrejo. Es de grano fino y deja los cuchillos perfectos.
Su precio es de 5,50 + 9,50€ de envío
Este es el enlace para la compra:
http://shop.strato.com/epages/61439787.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61439787/Products/922063
Aquí la tenemos. Es una piedra del tamaño de un palito de cangrejo. Es de grano fino y deja los cuchillos perfectos.
Su precio es de 5,50 + 9,50€ de envío
Este es el enlace para la compra:
http://shop.strato.com/epages/61439787.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61439787/Products/922063
La mejor piedra de afilar para nuestro cuchillo
Hay muchas marcas y modelos, desde las cutre-piedras de los chinos que valen un euro a piedras japonesas muy exclusivas que valen un pastón.
Una alternativa es la piedra amarilla belga o, en producto nacional y por tanto más económico, un pack formado por tres piedras de diferente grano (para vaciado, afinado y pulido) que comercializa http://www.apedradasmeigas.com/.
Su nombre es blíster 1.
La calidad de estas piedras es máxima y dejan cualquier cuchillo por desgastado que este, con un filo apto para el afeitado.
El precio es de 20€ mas envío pero puede encontrarse en cuchillerías especializadas como la que hay en Zaragoza:
Cuchillería Galicia
Ubaldino Martínez Merino
c/ Pignatelli 7
Tfno: 976 440 460
Una alternativa es la piedra amarilla belga o, en producto nacional y por tanto más económico, un pack formado por tres piedras de diferente grano (para vaciado, afinado y pulido) que comercializa http://www.apedradasmeigas.com/.
Su nombre es blíster 1.
La calidad de estas piedras es máxima y dejan cualquier cuchillo por desgastado que este, con un filo apto para el afeitado.
El precio es de 20€ mas envío pero puede encontrarse en cuchillerías especializadas como la que hay en Zaragoza:
Cuchillería Galicia
Ubaldino Martínez Merino
c/ Pignatelli 7
Tfno: 976 440 460
jueves 12 de noviembre de 2009
Cuando tengamos que afilar el cuchillo
De nada sirve tener un buen cuchillo si no tiene filo.
La piedra de afilar es el mejor sistema para dejar nuestro cuchillo como nuevo y se pueden encontrar en diferentes materiales y granos.
Existen piedras de afilar de material sintético, de agua, japonesas, etc.
Se clasifican mediante números, que indican la densidad del grano. De esta forma, si el grano es fino, significa que al afilar se elimina menos cantidad de acero del cuchillo y se podrán hacer ajustes finos y pulir.
Por otro lado si el grano es mayor, se estará quitando más cantidad de acero, lo que será útil si la navaja o cuchillo está muy mellado.
Elegir un tipo u otro dependerá de nuestro cuchillo, el uso que se le vaya a dar y el estado en el que nos lo encontremos
Por calidad – precio las más interesantes son las piedras de afilar de agua.
Lo normal es que te ponga usar con aceite pero es más recomendable el agua, ya que aceite se mete en las porosidades y no sale de ninguna manera. Además el agua es más barata y la encontramos en todos sitios
La piedra de afilar es el mejor sistema para dejar nuestro cuchillo como nuevo y se pueden encontrar en diferentes materiales y granos.
Existen piedras de afilar de material sintético, de agua, japonesas, etc.
Se clasifican mediante números, que indican la densidad del grano. De esta forma, si el grano es fino, significa que al afilar se elimina menos cantidad de acero del cuchillo y se podrán hacer ajustes finos y pulir.
Por otro lado si el grano es mayor, se estará quitando más cantidad de acero, lo que será útil si la navaja o cuchillo está muy mellado.
Elegir un tipo u otro dependerá de nuestro cuchillo, el uso que se le vaya a dar y el estado en el que nos lo encontremos
Por calidad – precio las más interesantes son las piedras de afilar de agua.
Lo normal es que te ponga usar con aceite pero es más recomendable el agua, ya que aceite se mete en las porosidades y no sale de ninguna manera. Además el agua es más barata y la encontramos en todos sitios
miércoles 11 de noviembre de 2009
Como encender fuego con un pedernal
Para saber como encender fuego en situacion de supervivencia usando un pedernal, lo mejor es verlo en un video.
Como se puede observar no tiene ninguna dificultad. Puede rascarse magnesio antes de usar el pedernal o directamente usar el pedernal sobre yesca seca
Como se puede observar no tiene ninguna dificultad. Puede rascarse magnesio antes de usar el pedernal o directamente usar el pedernal sobre yesca seca
martes 10 de noviembre de 2009
Cómo hacer fuego
Se necesita una piedra rica en silex (variedad del cuarzo) para hacerla chocar contra otra rica en hierro como la pirita o marcasita.
De ese choque salen chispas calientes que si acercamos a material fácilmente inflamable, convertiremos en fuego.
En la actualidad, los llamados pedernales cumplen, perfectamente esa función. Están formados por una barra de silex o magnesio y una pequeña sierra de hierro que se usa para rascar.
Se podrían sustituir por una piedra de cuarzo de la suficiente dureza y un buen cuchillo de hierro, pero desgraciadamente ahora se fabrican todos de acero.
Las chispas producidas deben contactar sápidamente con yesca seca, paja, virutas de madera o cualquier otro material que dispongamos que pueda prender fácilmente.
Resulta imprescindible que este muy muy seco. Como alternativa al material vegetal seco, están los trapos carbonizados o la mecha de algodón.
De ese choque salen chispas calientes que si acercamos a material fácilmente inflamable, convertiremos en fuego.
En la actualidad, los llamados pedernales cumplen, perfectamente esa función. Están formados por una barra de silex o magnesio y una pequeña sierra de hierro que se usa para rascar.
Se podrían sustituir por una piedra de cuarzo de la suficiente dureza y un buen cuchillo de hierro, pero desgraciadamente ahora se fabrican todos de acero.
Las chispas producidas deben contactar sápidamente con yesca seca, paja, virutas de madera o cualquier otro material que dispongamos que pueda prender fácilmente.
Resulta imprescindible que este muy muy seco. Como alternativa al material vegetal seco, están los trapos carbonizados o la mecha de algodón.
otros materiales diferentes del acero usados en cuchilleria
Talonite / Stellite 6K / Cobalto Dendrítico De Boye
Estas aleaciones del cobalto tienen resistencia de desgaste increíble, y son prácticamente resistente a la corrosión. Stellite 6K ha sido conocido durante años, pero era costoso y muy difícil trabajar, y así que se ve solamente raramente. Talonite es más fácil de trabajar, y consecuentemente ha estado ganando en renombre, especialmente entre encargos en cuchilleria. David Boye utiliza Dentrite para fabricar el cobalto dendrítico de Boye. Este material es resistente y tiene gran resistencia de desgaste, pero es relativamente fragil.
Titanio
Aleaciones de titanio más nuevas se pueden endurecer cerca de 50 Rc, y en esa dureza parézcase tomar algo que acerca a un filo útil. Es extremadamente resistente al oxido, y no es magnético. Popular como cuchillos caros para buceadores actualmente, porque los SEALS lo utilizan como su cuchillo de trabajao alrededor de minas magnético-detonadas. Tygrys hace un cuchillo con un borde de acero intercalado por titanio.
Cerámica
Son numerosos los cuchillos que se han ofrecido con hojas de cerámica. Generalmente, esas hojas son muy frágiles, y no se pueden afilar por el usuario; sin embargo, llevan a cabo un buen filo. Boker y Kyocera hacen cuchillos de este tipo de cerámica. Kevin McClungcame hace una hoja de cuchillo cubierta por una cerámica mucho más resistente que la cerámica utilizada anteriormente, bastante resistente para ser útil como cuchillo para la mayoría de los trabajos. Es también afilable por el usuario, y consigue un filo increíblemente bueno.
Estas aleaciones del cobalto tienen resistencia de desgaste increíble, y son prácticamente resistente a la corrosión. Stellite 6K ha sido conocido durante años, pero era costoso y muy difícil trabajar, y así que se ve solamente raramente. Talonite es más fácil de trabajar, y consecuentemente ha estado ganando en renombre, especialmente entre encargos en cuchilleria. David Boye utiliza Dentrite para fabricar el cobalto dendrítico de Boye. Este material es resistente y tiene gran resistencia de desgaste, pero es relativamente fragil.
Titanio
Aleaciones de titanio más nuevas se pueden endurecer cerca de 50 Rc, y en esa dureza parézcase tomar algo que acerca a un filo útil. Es extremadamente resistente al oxido, y no es magnético. Popular como cuchillos caros para buceadores actualmente, porque los SEALS lo utilizan como su cuchillo de trabajao alrededor de minas magnético-detonadas. Tygrys hace un cuchillo con un borde de acero intercalado por titanio.
Cerámica
Son numerosos los cuchillos que se han ofrecido con hojas de cerámica. Generalmente, esas hojas son muy frágiles, y no se pueden afilar por el usuario; sin embargo, llevan a cabo un buen filo. Boker y Kyocera hacen cuchillos de este tipo de cerámica. Kevin McClungcame hace una hoja de cuchillo cubierta por una cerámica mucho más resistente que la cerámica utilizada anteriormente, bastante resistente para ser útil como cuchillo para la mayoría de los trabajos. Es también afilable por el usuario, y consigue un filo increíblemente bueno.
domingo 8 de noviembre de 2009
Aceros inoxidables para cuchillos
ACEROS INOXIDABLES
Todos los aceros pueden oxidarse. Pero los aceros siguientes, en virtud del cromo superior al 13%, tienen mucho más resistencia al oxido que los aceros antedichos. Debo precisar que no aparece ser consenso en qué por ciento de cromo es necesario para que un acero sea considerado inoxidable.
En la industria de la cuchillería, el estándar es el 13%, pero los manuales de los metales del ASM dicen "mayor el de 10%", y otros libros citan otros números. Tiene probablemente más sentido de medir lo inoxidable por la cantidad de cromo libre (cromo no unido en carburos), porque el cromo libre es la qué forma el óxido del cromo en la superficie de la lámina que ofrece la resistencia al oxido.
Los elementos de aleación tienen una influencia fuerte en la cantidad de cromo necesitada; un cromo más bajo con los elementos de aleación correctos puede tener un funcionamiento de "inoxidable".
Porque cualquier acero inoxidable es a menudo tratado termicamente alrededor de la misma dureza (es decir, 440C es generalmente alrededor 57 Rc, ATS-34 es 59-61 Rc, S60V está consiguiendo aproximadamente 58 Rc, etc.) incluso al lado de diversos fabricantes, es un poco más fácil dar una sensación general del funcionamiento que usted conseguirá de diversas clases de aceros inoxidables, sin introducir también muchas inexactitudes. Aunque el acto de agrupar los aceros en clases se simplifica definitivamente, y algunos de estos aceros pudieron entrar más correctamente entre la clase que está en y la siguiente (o anterior). Además, un tratamiento de calor mejor puede mover un acero para arriba perceptiblemente.
Clasificación general de aceros inoxidables
Acero 420 / 420J
Representa el extremo inferior de aceros inoxidables. Son igual de resistentes al oxido, y son resistente debido a ser muy dulces. Sin embargo, son también muy débiles, y no muy resistentes al uso. Generalmente hablando, espere que estos aceros pierdan su filo rápidamente con la abrasión y el impacto. Se utilizan en los cuchillos menos-costosos debido a su facilidad de trabajar a máquina.
Acero 440 A y sus pares relativos, los 425M , 420HC , 12C27 , y AUS 6A
Es el grupo siguiente. Pueden ser endurecidos más que el grupo anterior, para una fuerza mejor, y ellos son más resistentes al desgaste, aunque la resistencia al desgaste es justa a la aceptabilidad. 440A y 12C27 son los líderes de este grupo, con un buen tratamiento de calor que en ambos se realiza muy bien. 12C27 es particularmente puro y puede utilizarse muy bien cuando el tratamiento de calor es correcto. 6A arrastra esos dos aceros, aunque con su contenido del vanadio, puede tomar un filo de barbera.
Acero Gin-1 / ATS 55 / AUS 8A, y 440C
Abarca el grupo siguiente. Estos aceros serán generalmente más fuertes que el grupo anterior, y más resistente al óxido. Generalmente hablando, conservan las características excelentes de la resistencia al óxido, aunque el ATS-55 no es particularmente resistente al óxido. 8A está también digno de una mención, con un cierto contenido del vanadio, él puede tomar un filo extremadamente agudo muy fácilmente, pero es también el más débil y menos resistente al óxido de este grupo.
Acero ATS 34 / 154CM / VG10, y S60V
Está el grupo siguiente. Es difícil hacer generalizaciones sobre ATS-34 y el 154-CM - están en tal uso extenso que el tratamiento de calor varía extensamente. Estos aceros proporcionan una prueba alta del funcionamiento para los aceros inoxidables, y llevan a cabo un buen filo, y son bastante resistentes para muchas aplicaciones (sin embargo no en igualdad con los buenos no-inoxidables). No son igula de resistentes al oxido, sin embargo. VG-10 se puede colocar como ATS-34 y el 154-154-CM, pero apenas un pelo mejor. Es una poco más resistente al óxido, más resistente, con un filo un poco mejor. Y VG-10 tiene vanadio de grano fino y toma mejor filo en este grupo. S60V tiene la mejor resistencia al desgaste del grupo, aunque el consenso lo está convirtiendo en que debe tener la misma dureza que 440C (56 Rc), su filo será relativamente débil comparado con ATS-34, 154-CM, y VG-10, y así que se mellará y perderá su filo rápidamente cuando se requiere la fuerza. S60V es el ganador aquí cuando la resistencia pura de la abrasión es mucho más importante que fuerza del borde.
Acero BG 42 / S90V , y S30V
Constituya a grupo siguiente. BG-42 tiene resistencia al desgaste mejor que todos los aceros anteriores a excepción del S60V. Es más resistente que ATS-34, y más resistente al oxido. Es resistente al desgaste hasta tal punto que puede ser difícil de afilar. S90V representa lo último en resistencia al desgaste en aceros hasta ahora. También más resistente que ATS-34, y más resistente al oxido. Puede ser muy difícil poner un filo vivo. Es bastante difícil trabajar a máquina por lo que se utiliza casi exclusivamente en los cuchillos de encargo, no cuchillos de producción. Entre las decisiones que debe tomar, usted puede ser que desee considerar la dificultad de afilar estos aceros. S30V retrocede en la resistencia de desgaste de S90V, pero es perceptiblemente más resistente y más fácil de afilar. Es más resistente al desgaste que el BG-42. El jurado todavía no es unanime, pero puede terminar como el mejor acero inoxidable versátil de alta gama debido al alto rendimiento unido con una mejor manufacturabilidad y un fácil afilado que los otros aceros en esta clase.
Acero 420
Baje el contenido del carbón (<.5%) que la serie 440 hace a este acero extremadamente dulce y no mantiene el filo bien salvo con un tratamiento termico muy especifico. Lo hace muy util para cuchillos de buceo por su alta resistencia al oxido. Usado para cuchillos baratos.
Acero 420HC
420 modificado con más carbón, para ser comparables al 440A.
Acero 440 A - Acero 440 B - Acero 440C
El contenido del carbón (y la dureza) de este acero inoxidable entra para arriba en orden de A (75%) a B (9%) a C (1.2%). 440C es un acero inoxidable excelente, high-end, endurecido generalmente a alrededor 56-58 Rc, muy resistente y con buen filo en esa dureza. 440C era el rey de los aceros inoxidables de la cuchillería en los años 80, antes de que ATS-34 tomara el título en los años 90. Los tres resisten el oxido bien, con 440A siendo el mejor, y 440C el peor. La serie 2000 de SOG es 440A, y Randall utiliza 440B para sus cuchillos inoxidables. 440C es bastante ubicuo, y generalmente se considera un muy buen acero general, más resistente y más resistente al oxido que el ATS-34 pero con menos facilidad para mantener el filo y más débil. Si su cuchillo está marcado con apenas "440", es probablemente el 440A menos costoso; si un fabricante hubiera utilizado el 440C más costoso, él desearía anunciar eso. La sensación general es ese 440A (y aceros similares, vea abajo) es apenas bastante bueno para el uso diario, especialmente con un buen tratamiento de calor. 440-B es un ejecutante muy sólido y 440-C es excelente.
Acero 425M / 12C27
Ambos son muy similares a 440A. Los 425M (carbón del 5%) es utilizado por los cuchillos de Buck. 12C27 (carbón del 6%) es un acero de Scandinavia usado a menudo en puukkos y cuchillos noruegos. 12C27 da muy buen resultado cuando el tratamiento termico esta hecho cuidadosamente, debido a su pureza elevada. Cuando está hecho bien, puede ser una opción mejor que el 440A.
Acero AUS6 - Acero AUS8 - Acero AUS10(Aka 6A 8A 10A)
Aceros inoxidables japoneses, duros, comparables en contenido de carbón al 440A (AUS-6, carbón del 65%) y 440B (AUS-8, carbón del 75%) y 440C (AUS-10, carbón 1.1%). AUS-6 es utilizado por Al Mar, y es acero en competicion con el 420J. El uso del acero AUS-8 le ha hecho popular, pues el calor tratado por Cold Steel él no tendrá un filo como el ATS-34, pero es un poco más suave (y por lo tanto más débil) y más resistente. 8A es un competidor con los aceros del grado medio como ATS-55 y Gin-1. AUS-10 tiene el mismo contenido de carbón que 440C pero con levemente menos cromo, así que debe ser un poco menos resistente al oxido pero quizás un poco más resistente que 440C. Compite con aceros de alto nivel, como ATS-34 y mas. Los 3 aceros tienen un poco de vanadio agregado (del que las 440 series carecen), que mejora la resistencia al desgaste y refina el grano para conseguir buena dureza, y la capacidad de afilarse hasta un borde muy afilado. Mucha gente ha divulgado que pueden conseguir un filo más agudo que con un acero sin vanadio como el ATS-34.
Acero GIN-1 / G2
Un acero con levemente menos carbón, levemente más cromo, y mucho menos molibdeno que ATS-34, era utilizado a menudo por Spyderco en sus cuchillos menos costosos. Spyderco lo ha cambiado por ATS-55 y a 8A, pero Benchmade ahora está utilizando Gin-1 en sus cuchillos menos costosos. Un acero inoxidable muy bueno, con un poco menos de resistencia y fuerza al desgaste que ATS-34.
Acero ATS 34 / 154-CM
ATS-34 era el inoxidable de alta gama más usado en los años 90. El 154-CM es la versión americana del original, pero no fue fabricado durante mucho tiempo debido a los estándares de alta calidad que los knifemakers esperan, así que los knifemakers cambiaron a ATS-34. El CPM está haciendo otra vez que no se fabrique 154-CM de alta calidad, ATS-34 es un producto de Hitachi que es muy, muy similar al 154-CM. Endurecido normalmente alrededor de 60 Rc, lleva a cabo un filo muy bueno y es bastante resistente en esa alta dureza. No es tan resistente al oxido como las series 400. Muchos fabricantes de encargo utilizan ATS-34, y Spyderco (en sus cuchillos high-end) y Benchmade están entre las compañías de producción que lo utilizan. Contrariamente a la creencia popular, ambos aceros son manufacturados con el proceso de Argon / Oxigeno / Decarburización (AOD), no refundido al vacío.
Acero ATS 55
Similar a ATS-34, pero con el molibdeno quitado y algunos otros agregado. Este acero es un buen acero de cuchillería pero una grado detrás del ATS-34 y de sus competidores más cercanos (otros aceros en clase de ATS-55's pudieron ser Gin-1 y AUS-. Con el molibdeno quitado, ATS-55 no se parece conseguir un filo tan bueno como el ATS-34, y los informes dicen que es menos resistente al oxido. Mi conjetura es que al haber desaparecido el molibdeno, más cromo se une con los carburos -- que significa menos cromo libre para la resistencia al oxido, y carburos de cromo que sustituyen a los de molibdeno para una menor resistencia al desgaste.
Acero VG10
Otro acero inoxidable de alta gama que contiene vanadio. Debido al contenido de vanadio, VG-10 adquiere un filo asesino, como otros aceros con vanadio como BG-42 y AUS-8. VG-10 es también más resistente y oxido resistente que el ATS-34, y parece conseguir un filo mejor.
Acero BG 42
Bob loveless anunció que él está cambiando de ATS-34 a este acero. La disponibilidad limitada del tamaño, y la dificultad agregada de la fabricación están llevando a cabo el renombre del BG-42. BG-42 es similar a ATS-34, con dos diferencias importantes: Tiene dos veces mas Manganeso que el ATS-34, y tiene Vanadio 1.2% (ATS-34 no tiene vanadio), así que busca mantener un filo perceptiblemente mejor que el ATS-34. La adición del vanadio y del proceso de fabricación limpio (VIM/VAR) también da a BG-42 una dureza mejor que ATS-34. Chris Reeve ha cambiado de ATS-34 a BG-42 en su Sebenzas.
Acero S60V / (CPM T440V) - S90V / (CPM T420V)
Dos aceros que llevan a cabo un filo superior, pero pueden ser difíciles de afilar por primera vez. Estos aceros se hacen con el proceso de la metalurgia de la partícula del crisol, y ese proceso permite que estos aceros sean embalados con más elementos de aleación que los métodos de fabricación de acero tradicionales permitirían. Ambos aceros son muy altos en el vanadio, que considera su resistencia de desgaste increíble.Spyderco ofrece por lo menos un modelo en CPM S60V, un usuario importante de S60V, ha cortado su dureza a 55-56Rc, para mantener dureza aceptable, pero este sacrificio de dureza afecta a la fuerza. S90V es la continuación de CPM 440V con menos cromo y el vanadio casi doble, es más resistente al óxido y más resistente que S60V y, deecho, es probablemente más resistente al óxido que cualquier otro acero inoxidable usado en la industria de la cuchillería. Como tal, S90V está en el nivel de aceros como BG42 entre los mejores aceros inoxidables de uso general; sin embargo, S90V es aún más costoso y difícil trabajar que BG-42, así que está en el reino de fabricantes por encargo actualmente.
Acero CPM S30V
El acero inoxidable más nuevo, diseñado a propósito como acero de cuchillería. Este acero da dureza de la clase A-2- y resistencia al desgaste de la clase de S90V, en una dureza razonable (~59-60 Rc). Esta mezcla de cualidades está haciendo S30V uno de los aceros inoxidables más utilizados, con marcas tales como Chris Reeve pasando de BG-42 a S30V. ¿Éste será el nuevo rey de los aceros inoxidables de uso general de la cuchillería?.
Acero 400 Series Inoxidables
Antes de que el Cold Steel cambiara a AUS-8, muchos de sus productos inoxidables fueron puestos como estando de "400 series inoxidables". Otras compañías del cuchillo están comenzando a utilizar el mismo término. ¿Qué exactamente es “400 series” inoxidable? Me imaginaba siempre que era 440-A, pero nada obliga a una compañía a usar un acero 4xx, como 420 o los 425M, y llamarlo 400 series inoxidable.
Acero De Damasco
Los aceros de Damasco son hechos por la soldadura en forja de dos o más metales diversos (generalmente aceros). Se calientan y se sueldan con calor las placas. El Damasco entonces se marca con ácido. El grabado delos metales revela las capas y da y el contraste, la profundidad y el color. El damasco se puede hacer con el funcionamiento y/o objetivos estéticos en mente. Estéticamente, la eleccion de materiales es importante.
Un acero brillante y un grabado de pistas con acero más oscuro para mostrar el patrón más llamativo. Si el fabricante va más para la belleza que funcionamiento, él puede ser que incluso vaya con el níquel, que es brillante pero no es tan bueno como el acero para los usos en la cuchillería.
El otro factor que afecta belleza es por supuesto el patrón de la soldadura.
Muchos patrones de Damasco son hoy hechos, al azar, buscando un dibujo especifico…Los aceros siguientes proporcionarán líneas brillantes:
• L-6 y 15N20 (la versión sueca de L-6) -- niquela el contenido
• O-1 -- contenido de cromo
• ASTM 203 E -- contenido de níquel
• Níquel
Los aceros siguientes proporcionarán líneas oscuras:
• 1095
• 1084
• 5160
• 52100
• W-2
Todos los aceros pueden oxidarse. Pero los aceros siguientes, en virtud del cromo superior al 13%, tienen mucho más resistencia al oxido que los aceros antedichos. Debo precisar que no aparece ser consenso en qué por ciento de cromo es necesario para que un acero sea considerado inoxidable.
En la industria de la cuchillería, el estándar es el 13%, pero los manuales de los metales del ASM dicen "mayor el de 10%", y otros libros citan otros números. Tiene probablemente más sentido de medir lo inoxidable por la cantidad de cromo libre (cromo no unido en carburos), porque el cromo libre es la qué forma el óxido del cromo en la superficie de la lámina que ofrece la resistencia al oxido.
Los elementos de aleación tienen una influencia fuerte en la cantidad de cromo necesitada; un cromo más bajo con los elementos de aleación correctos puede tener un funcionamiento de "inoxidable".
Porque cualquier acero inoxidable es a menudo tratado termicamente alrededor de la misma dureza (es decir, 440C es generalmente alrededor 57 Rc, ATS-34 es 59-61 Rc, S60V está consiguiendo aproximadamente 58 Rc, etc.) incluso al lado de diversos fabricantes, es un poco más fácil dar una sensación general del funcionamiento que usted conseguirá de diversas clases de aceros inoxidables, sin introducir también muchas inexactitudes. Aunque el acto de agrupar los aceros en clases se simplifica definitivamente, y algunos de estos aceros pudieron entrar más correctamente entre la clase que está en y la siguiente (o anterior). Además, un tratamiento de calor mejor puede mover un acero para arriba perceptiblemente.
Clasificación general de aceros inoxidables
Acero 420 / 420J
Representa el extremo inferior de aceros inoxidables. Son igual de resistentes al oxido, y son resistente debido a ser muy dulces. Sin embargo, son también muy débiles, y no muy resistentes al uso. Generalmente hablando, espere que estos aceros pierdan su filo rápidamente con la abrasión y el impacto. Se utilizan en los cuchillos menos-costosos debido a su facilidad de trabajar a máquina.
Acero 440 A y sus pares relativos, los 425M , 420HC , 12C27 , y AUS 6A
Es el grupo siguiente. Pueden ser endurecidos más que el grupo anterior, para una fuerza mejor, y ellos son más resistentes al desgaste, aunque la resistencia al desgaste es justa a la aceptabilidad. 440A y 12C27 son los líderes de este grupo, con un buen tratamiento de calor que en ambos se realiza muy bien. 12C27 es particularmente puro y puede utilizarse muy bien cuando el tratamiento de calor es correcto. 6A arrastra esos dos aceros, aunque con su contenido del vanadio, puede tomar un filo de barbera.
Acero Gin-1 / ATS 55 / AUS 8A, y 440C
Abarca el grupo siguiente. Estos aceros serán generalmente más fuertes que el grupo anterior, y más resistente al óxido. Generalmente hablando, conservan las características excelentes de la resistencia al óxido, aunque el ATS-55 no es particularmente resistente al óxido. 8A está también digno de una mención, con un cierto contenido del vanadio, él puede tomar un filo extremadamente agudo muy fácilmente, pero es también el más débil y menos resistente al óxido de este grupo.
Acero ATS 34 / 154CM / VG10, y S60V
Está el grupo siguiente. Es difícil hacer generalizaciones sobre ATS-34 y el 154-CM - están en tal uso extenso que el tratamiento de calor varía extensamente. Estos aceros proporcionan una prueba alta del funcionamiento para los aceros inoxidables, y llevan a cabo un buen filo, y son bastante resistentes para muchas aplicaciones (sin embargo no en igualdad con los buenos no-inoxidables). No son igula de resistentes al oxido, sin embargo. VG-10 se puede colocar como ATS-34 y el 154-154-CM, pero apenas un pelo mejor. Es una poco más resistente al óxido, más resistente, con un filo un poco mejor. Y VG-10 tiene vanadio de grano fino y toma mejor filo en este grupo. S60V tiene la mejor resistencia al desgaste del grupo, aunque el consenso lo está convirtiendo en que debe tener la misma dureza que 440C (56 Rc), su filo será relativamente débil comparado con ATS-34, 154-CM, y VG-10, y así que se mellará y perderá su filo rápidamente cuando se requiere la fuerza. S60V es el ganador aquí cuando la resistencia pura de la abrasión es mucho más importante que fuerza del borde.
Acero BG 42 / S90V , y S30V
Constituya a grupo siguiente. BG-42 tiene resistencia al desgaste mejor que todos los aceros anteriores a excepción del S60V. Es más resistente que ATS-34, y más resistente al oxido. Es resistente al desgaste hasta tal punto que puede ser difícil de afilar. S90V representa lo último en resistencia al desgaste en aceros hasta ahora. También más resistente que ATS-34, y más resistente al oxido. Puede ser muy difícil poner un filo vivo. Es bastante difícil trabajar a máquina por lo que se utiliza casi exclusivamente en los cuchillos de encargo, no cuchillos de producción. Entre las decisiones que debe tomar, usted puede ser que desee considerar la dificultad de afilar estos aceros. S30V retrocede en la resistencia de desgaste de S90V, pero es perceptiblemente más resistente y más fácil de afilar. Es más resistente al desgaste que el BG-42. El jurado todavía no es unanime, pero puede terminar como el mejor acero inoxidable versátil de alta gama debido al alto rendimiento unido con una mejor manufacturabilidad y un fácil afilado que los otros aceros en esta clase.
Acero 420
Baje el contenido del carbón (<.5%) que la serie 440 hace a este acero extremadamente dulce y no mantiene el filo bien salvo con un tratamiento termico muy especifico. Lo hace muy util para cuchillos de buceo por su alta resistencia al oxido. Usado para cuchillos baratos.
Acero 420HC
420 modificado con más carbón, para ser comparables al 440A.
Acero 440 A - Acero 440 B - Acero 440C
El contenido del carbón (y la dureza) de este acero inoxidable entra para arriba en orden de A (75%) a B (9%) a C (1.2%). 440C es un acero inoxidable excelente, high-end, endurecido generalmente a alrededor 56-58 Rc, muy resistente y con buen filo en esa dureza. 440C era el rey de los aceros inoxidables de la cuchillería en los años 80, antes de que ATS-34 tomara el título en los años 90. Los tres resisten el oxido bien, con 440A siendo el mejor, y 440C el peor. La serie 2000 de SOG es 440A, y Randall utiliza 440B para sus cuchillos inoxidables. 440C es bastante ubicuo, y generalmente se considera un muy buen acero general, más resistente y más resistente al oxido que el ATS-34 pero con menos facilidad para mantener el filo y más débil. Si su cuchillo está marcado con apenas "440", es probablemente el 440A menos costoso; si un fabricante hubiera utilizado el 440C más costoso, él desearía anunciar eso. La sensación general es ese 440A (y aceros similares, vea abajo) es apenas bastante bueno para el uso diario, especialmente con un buen tratamiento de calor. 440-B es un ejecutante muy sólido y 440-C es excelente.
Acero 425M / 12C27
Ambos son muy similares a 440A. Los 425M (carbón del 5%) es utilizado por los cuchillos de Buck. 12C27 (carbón del 6%) es un acero de Scandinavia usado a menudo en puukkos y cuchillos noruegos. 12C27 da muy buen resultado cuando el tratamiento termico esta hecho cuidadosamente, debido a su pureza elevada. Cuando está hecho bien, puede ser una opción mejor que el 440A.
Acero AUS6 - Acero AUS8 - Acero AUS10(Aka 6A 8A 10A)
Aceros inoxidables japoneses, duros, comparables en contenido de carbón al 440A (AUS-6, carbón del 65%) y 440B (AUS-8, carbón del 75%) y 440C (AUS-10, carbón 1.1%). AUS-6 es utilizado por Al Mar, y es acero en competicion con el 420J. El uso del acero AUS-8 le ha hecho popular, pues el calor tratado por Cold Steel él no tendrá un filo como el ATS-34, pero es un poco más suave (y por lo tanto más débil) y más resistente. 8A es un competidor con los aceros del grado medio como ATS-55 y Gin-1. AUS-10 tiene el mismo contenido de carbón que 440C pero con levemente menos cromo, así que debe ser un poco menos resistente al oxido pero quizás un poco más resistente que 440C. Compite con aceros de alto nivel, como ATS-34 y mas. Los 3 aceros tienen un poco de vanadio agregado (del que las 440 series carecen), que mejora la resistencia al desgaste y refina el grano para conseguir buena dureza, y la capacidad de afilarse hasta un borde muy afilado. Mucha gente ha divulgado que pueden conseguir un filo más agudo que con un acero sin vanadio como el ATS-34.
Acero GIN-1 / G2
Un acero con levemente menos carbón, levemente más cromo, y mucho menos molibdeno que ATS-34, era utilizado a menudo por Spyderco en sus cuchillos menos costosos. Spyderco lo ha cambiado por ATS-55 y a 8A, pero Benchmade ahora está utilizando Gin-1 en sus cuchillos menos costosos. Un acero inoxidable muy bueno, con un poco menos de resistencia y fuerza al desgaste que ATS-34.
Acero ATS 34 / 154-CM
ATS-34 era el inoxidable de alta gama más usado en los años 90. El 154-CM es la versión americana del original, pero no fue fabricado durante mucho tiempo debido a los estándares de alta calidad que los knifemakers esperan, así que los knifemakers cambiaron a ATS-34. El CPM está haciendo otra vez que no se fabrique 154-CM de alta calidad, ATS-34 es un producto de Hitachi que es muy, muy similar al 154-CM. Endurecido normalmente alrededor de 60 Rc, lleva a cabo un filo muy bueno y es bastante resistente en esa alta dureza. No es tan resistente al oxido como las series 400. Muchos fabricantes de encargo utilizan ATS-34, y Spyderco (en sus cuchillos high-end) y Benchmade están entre las compañías de producción que lo utilizan. Contrariamente a la creencia popular, ambos aceros son manufacturados con el proceso de Argon / Oxigeno / Decarburización (AOD), no refundido al vacío.
Acero ATS 55
Similar a ATS-34, pero con el molibdeno quitado y algunos otros agregado. Este acero es un buen acero de cuchillería pero una grado detrás del ATS-34 y de sus competidores más cercanos (otros aceros en clase de ATS-55's pudieron ser Gin-1 y AUS-. Con el molibdeno quitado, ATS-55 no se parece conseguir un filo tan bueno como el ATS-34, y los informes dicen que es menos resistente al oxido. Mi conjetura es que al haber desaparecido el molibdeno, más cromo se une con los carburos -- que significa menos cromo libre para la resistencia al oxido, y carburos de cromo que sustituyen a los de molibdeno para una menor resistencia al desgaste.
Acero VG10
Otro acero inoxidable de alta gama que contiene vanadio. Debido al contenido de vanadio, VG-10 adquiere un filo asesino, como otros aceros con vanadio como BG-42 y AUS-8. VG-10 es también más resistente y oxido resistente que el ATS-34, y parece conseguir un filo mejor.
Acero BG 42
Bob loveless anunció que él está cambiando de ATS-34 a este acero. La disponibilidad limitada del tamaño, y la dificultad agregada de la fabricación están llevando a cabo el renombre del BG-42. BG-42 es similar a ATS-34, con dos diferencias importantes: Tiene dos veces mas Manganeso que el ATS-34, y tiene Vanadio 1.2% (ATS-34 no tiene vanadio), así que busca mantener un filo perceptiblemente mejor que el ATS-34. La adición del vanadio y del proceso de fabricación limpio (VIM/VAR) también da a BG-42 una dureza mejor que ATS-34. Chris Reeve ha cambiado de ATS-34 a BG-42 en su Sebenzas.
Acero S60V / (CPM T440V) - S90V / (CPM T420V)
Dos aceros que llevan a cabo un filo superior, pero pueden ser difíciles de afilar por primera vez. Estos aceros se hacen con el proceso de la metalurgia de la partícula del crisol, y ese proceso permite que estos aceros sean embalados con más elementos de aleación que los métodos de fabricación de acero tradicionales permitirían. Ambos aceros son muy altos en el vanadio, que considera su resistencia de desgaste increíble.Spyderco ofrece por lo menos un modelo en CPM S60V, un usuario importante de S60V, ha cortado su dureza a 55-56Rc, para mantener dureza aceptable, pero este sacrificio de dureza afecta a la fuerza. S90V es la continuación de CPM 440V con menos cromo y el vanadio casi doble, es más resistente al óxido y más resistente que S60V y, deecho, es probablemente más resistente al óxido que cualquier otro acero inoxidable usado en la industria de la cuchillería. Como tal, S90V está en el nivel de aceros como BG42 entre los mejores aceros inoxidables de uso general; sin embargo, S90V es aún más costoso y difícil trabajar que BG-42, así que está en el reino de fabricantes por encargo actualmente.
Acero CPM S30V
El acero inoxidable más nuevo, diseñado a propósito como acero de cuchillería. Este acero da dureza de la clase A-2- y resistencia al desgaste de la clase de S90V, en una dureza razonable (~59-60 Rc). Esta mezcla de cualidades está haciendo S30V uno de los aceros inoxidables más utilizados, con marcas tales como Chris Reeve pasando de BG-42 a S30V. ¿Éste será el nuevo rey de los aceros inoxidables de uso general de la cuchillería?.
Acero 400 Series Inoxidables
Antes de que el Cold Steel cambiara a AUS-8, muchos de sus productos inoxidables fueron puestos como estando de "400 series inoxidables". Otras compañías del cuchillo están comenzando a utilizar el mismo término. ¿Qué exactamente es “400 series” inoxidable? Me imaginaba siempre que era 440-A, pero nada obliga a una compañía a usar un acero 4xx, como 420 o los 425M, y llamarlo 400 series inoxidable.
Acero De Damasco
Los aceros de Damasco son hechos por la soldadura en forja de dos o más metales diversos (generalmente aceros). Se calientan y se sueldan con calor las placas. El Damasco entonces se marca con ácido. El grabado delos metales revela las capas y da y el contraste, la profundidad y el color. El damasco se puede hacer con el funcionamiento y/o objetivos estéticos en mente. Estéticamente, la eleccion de materiales es importante.
Un acero brillante y un grabado de pistas con acero más oscuro para mostrar el patrón más llamativo. Si el fabricante va más para la belleza que funcionamiento, él puede ser que incluso vaya con el níquel, que es brillante pero no es tan bueno como el acero para los usos en la cuchillería.
El otro factor que afecta belleza es por supuesto el patrón de la soldadura.
Muchos patrones de Damasco son hoy hechos, al azar, buscando un dibujo especifico…Los aceros siguientes proporcionarán líneas brillantes:
• L-6 y 15N20 (la versión sueca de L-6) -- niquela el contenido
• O-1 -- contenido de cromo
• ASTM 203 E -- contenido de níquel
• Níquel
Los aceros siguientes proporcionarán líneas oscuras:
• 1095
• 1084
• 5160
• 52100
• W-2
sábado 7 de noviembre de 2009
tipos de acero usados en los cuchillos
Aceros al carbono, Aceros de aleación, y Aceros para herramientas
Estos aceros son los aceros forjados más comunes. Los aceros inoxidables se pueden forjar, pero es muy difícil. Además, los aceros de carbón se pueden templar diferencialmente, para dar un filo duro y una parte posterior elástica y resistente. Los aceros inoxidables no se templan. Por supuesto, los aceros de carbón se oxidaran más rápidamente que los aceros inoxidables. Los aceros de carbón son también a menudo un poco menos fragiles que los aceros inoxidables. Todos los aceros son buenos cuando el tratamiento termico es correcto.
En el sistema de acero de la designación de AISI, 10xx es acero de carbón, cualquier otro acero es aceros de aleación. Por ejemplo, las series 50xx son aceros del cromo.
En el sistema de la designación del SAE, los aceros con las designaciones de la letra (e.g., W-2, A-2) son aceros de herramienta.
Hay un sistema de clasificación del ASM también, pero no se ve a menudo en la discusión de los aceros de la cuchillería. A menudo, los números en el nombre de un acero están bastante cerca del contenido del carbón del acero. Tan 1095 es carbón del ~.95%. 52100 es carbón del ~1.0%. 5160 es carbón del ~.60%.
Acero D2
D2 a veces se llama un "semi-inoxidable". Tiene un contenido bastante alto de cromo (el 12%), pero no lo bastante par clasificarlo como inoxidable. Sin embargo es más resistente al óxido que los aceros de carbón mencionados arriba,.Tiene una resistencia de desgaste excelente. D-2 es mucho más resistente que los aceros inoxidables superiores como ATS-34, pero no resiste tanto como los otros aceros no-inoxidables. La combinación de la gran resistencia de desgaste, el casi stainless, y la buena dureza le hacen una gran opción para un número de estilos de cuchillos. Bob Dozzier es un fabricante que utiliza D-2. Benchmade ha comenzado a usar D-2 en sus AFCK.
Acero M2
Un "acero de alta velocidad", puede trabajar muy bien en las temperaturas muy altas, y como tal se utiliza en la industria para los trabajos de alta temperatura de corte. Es levemente más resistente, y es levemente más resistente al desgaste, que D-2. Sin embargo, el M-2 se oxida fácilmente. Benchmade ha comenzado a usar el M-2 en una de sus variaciones de AFCK 710.
Acero A2
Un acero de herramienta excelente que endurece al aire, es más resistente que D-2 y el M-2, con menos resistencia de desgaste. Como acero al aire, no espere que tenga un templado diferenciado. Su buena dureza le hace una opción frecuente para los cuchillos de combate. Chris Reeve y Phil Hartsfield usan A-2.
Acero O1
Esto es un acero muy popular entre los forjadores, pues tiene la reputación de perdonar. Es un acero excelente, toma un filo superior, y es resistente (aunque no tan es resistente como, por ejemplo, 5160). Se oxida fácilmente, sin embargo. Los cuchillos de Randall utilizan O1.
Acero W2
Razonablemente resistente y con un buen filo, debido a su contenido del vanadio del 2%. La mayoría de los archivos se hacen de W-1, que es igual que W-2 a excepción del contenido del vanadio (W-1 no tiene ningún vanadio).
Aceros de La serie 10
1095 (y 1084, 1070, 1060, 1050, etc.) Muchos de los aceros 10-series para la cuchillería, aunque 1095 es el más popular para los cuchillos. Cuando usted entra en orden a partir de 1095-1050, usted va generalmente de más carbón a menos, de más resistencia al desgaste a menos resistencia al desgaste, y resistente a más resistente. Como tal, usted verá 1060 y 1050, utilizado a menudo para las espadas. Para los cuchillos, 1095 es clase del acero de carbón "estándar", no demasiado costoso y se trabaja bien. Es razonablemente resistente y lleva a cabo un buen filo, y es fácil afilar. Se oxida fácilmente. Éste es un acero simple, que contiene solamente dos elementos de aleación: carbón al 95% y manganeso al 4%. Los Kabars son generalmente 1095 con una capa negra.
Acero Carbón V
El carbón V es una marca de Cold Steel, y como tal no es necesariamente una clase particular de acero; Hay una indicación que cambian los aceros de tiempo a tiempo. El carbón V se realiza entre 1095 y O-1, en mi opinión, y se osida como O-1 también. He oído rumores que el carbón V es O-1 o 1095. Los iniciados de la industria insisten que es 0170-6.
Acero 0170-6 - 50100-B
Éstas son diversas designaciones para el mismo acero: 0170-6 es la clasificación de acero de los fabricantes, 50100-B es la designación AISI. Un buen acero del cromo-vanadio que es algo similar a O-1, pero mucho menos costoso.
Acero L6
Acero que es muy resistente y consigue un buen filo, pero se oxida fácilmente. Es, como O-1, un acero de perdón para el forjador. Si usted está dispuesto a tolerar el mantenimiento, éste puede ser uno de los aceros muy mejores disponibles para la cuchillería, especialmente donde se desea la dureza. En una encuesta sobre la parte posterior de la lista del mail de los knifemakers en los años 90, cuando estaba pedido lo que utilizarían los fabricantes para su cuchillo personal, L-6 emergió como la opción superior.
Acero 5160
Un acero popular entre los forjadores, es popular ahora para una variedad de estilos del cuchillo, pero láminas generalmente más grandes que necesiten más dureza. Es esencialmente un acero simple del resorte con el cromo agregado para la dureza. Tiene buena resistencia de desgaste, pero se sabe especialmente para su dureza excepcional. Este acero se realiza bien sobre una amplia gama de durezas, demostrando gran dureza cuando está endurecido en el 50s bajo Rc para las espadas, y endurecido encima cerca del 60s para los cuchillos que necesitan más tenencia del borde.
Acero 52100
Antes un acero de rodamiento de bolas, y como tal usados previamente solamente por los forjadores, está disponible ahora en barra. Es similar al 5160 (aunque tiene carbón del alrededor 1% contra. 5160 ~.60%), pero lleva a cabo un borde mejor. Es menos resistente que 5160. Se utiliza a menudo para los cuchillos de la caza y otros cuchillos donde está dispuesto el usuario a la compensación a la poco de la dureza 5160's para una resistencia de desgaste mejor. Sin embargo, con la mejora continuada del convite de calor 52100, este acero está comenzando a demostrar para arriba en cuchillos más grandes y está demostrando dureza excelente. 52100 modificados está siendo utilizado por Jerry Busse en su cadena de producción del bajo-coste, y las lumbreras de alto rendimiento tales del cuchillo como el favor 52100 del Ed Fowler fuertemente.
Acero CPM 10
VAcero de crisol provee una resistencia al desgaste increíble con la dureza del D-2. Es una opción excepcional cuando se desea la resistencia de desgaste máxima.
Acero CPM 3
VCPM's 3V increíblemente resistente, resistencia al desgaste excelente y buena resistencia al óxido también, aunque cuando se oxida, lo hace en forma de hoyos o piteras más que como moho. Cuando se desea la dureza máxima, con resistencia al desgaste muy buena, 3V es una gran opción.
Acero INFI
INFI es utilizado actualmente solamente por Jerry Busse. En lugar de algo del carbón (INFI contiene el carbón del 5%), INFI tiene nitrógeno. El resultado es un acero no-inoxidable que es sin embargo extremadamente resistente al óxido (como D-2, o aún mejor), increíblemente resistente para un acero de lingote de la alto-aleación, y con resistencia de desgaste extremadamente buena.
Acero Vascowear
Muy duro, con un alto contenido del vanadio. Es extremadamente difícil trabajar y muy resistente al oxido. Está fuera de producción.
Estos aceros son los aceros forjados más comunes. Los aceros inoxidables se pueden forjar, pero es muy difícil. Además, los aceros de carbón se pueden templar diferencialmente, para dar un filo duro y una parte posterior elástica y resistente. Los aceros inoxidables no se templan. Por supuesto, los aceros de carbón se oxidaran más rápidamente que los aceros inoxidables. Los aceros de carbón son también a menudo un poco menos fragiles que los aceros inoxidables. Todos los aceros son buenos cuando el tratamiento termico es correcto.
En el sistema de acero de la designación de AISI, 10xx es acero de carbón, cualquier otro acero es aceros de aleación. Por ejemplo, las series 50xx son aceros del cromo.
En el sistema de la designación del SAE, los aceros con las designaciones de la letra (e.g., W-2, A-2) son aceros de herramienta.
Hay un sistema de clasificación del ASM también, pero no se ve a menudo en la discusión de los aceros de la cuchillería. A menudo, los números en el nombre de un acero están bastante cerca del contenido del carbón del acero. Tan 1095 es carbón del ~.95%. 52100 es carbón del ~1.0%. 5160 es carbón del ~.60%.
Acero D2
D2 a veces se llama un "semi-inoxidable". Tiene un contenido bastante alto de cromo (el 12%), pero no lo bastante par clasificarlo como inoxidable. Sin embargo es más resistente al óxido que los aceros de carbón mencionados arriba,.Tiene una resistencia de desgaste excelente. D-2 es mucho más resistente que los aceros inoxidables superiores como ATS-34, pero no resiste tanto como los otros aceros no-inoxidables. La combinación de la gran resistencia de desgaste, el casi stainless, y la buena dureza le hacen una gran opción para un número de estilos de cuchillos. Bob Dozzier es un fabricante que utiliza D-2. Benchmade ha comenzado a usar D-2 en sus AFCK.
Acero M2
Un "acero de alta velocidad", puede trabajar muy bien en las temperaturas muy altas, y como tal se utiliza en la industria para los trabajos de alta temperatura de corte. Es levemente más resistente, y es levemente más resistente al desgaste, que D-2. Sin embargo, el M-2 se oxida fácilmente. Benchmade ha comenzado a usar el M-2 en una de sus variaciones de AFCK 710.
Acero A2
Un acero de herramienta excelente que endurece al aire, es más resistente que D-2 y el M-2, con menos resistencia de desgaste. Como acero al aire, no espere que tenga un templado diferenciado. Su buena dureza le hace una opción frecuente para los cuchillos de combate. Chris Reeve y Phil Hartsfield usan A-2.
Acero O1
Esto es un acero muy popular entre los forjadores, pues tiene la reputación de perdonar. Es un acero excelente, toma un filo superior, y es resistente (aunque no tan es resistente como, por ejemplo, 5160). Se oxida fácilmente, sin embargo. Los cuchillos de Randall utilizan O1.
Acero W2
Razonablemente resistente y con un buen filo, debido a su contenido del vanadio del 2%. La mayoría de los archivos se hacen de W-1, que es igual que W-2 a excepción del contenido del vanadio (W-1 no tiene ningún vanadio).
Aceros de La serie 10
1095 (y 1084, 1070, 1060, 1050, etc.) Muchos de los aceros 10-series para la cuchillería, aunque 1095 es el más popular para los cuchillos. Cuando usted entra en orden a partir de 1095-1050, usted va generalmente de más carbón a menos, de más resistencia al desgaste a menos resistencia al desgaste, y resistente a más resistente. Como tal, usted verá 1060 y 1050, utilizado a menudo para las espadas. Para los cuchillos, 1095 es clase del acero de carbón "estándar", no demasiado costoso y se trabaja bien. Es razonablemente resistente y lleva a cabo un buen filo, y es fácil afilar. Se oxida fácilmente. Éste es un acero simple, que contiene solamente dos elementos de aleación: carbón al 95% y manganeso al 4%. Los Kabars son generalmente 1095 con una capa negra.
Acero Carbón V
El carbón V es una marca de Cold Steel, y como tal no es necesariamente una clase particular de acero; Hay una indicación que cambian los aceros de tiempo a tiempo. El carbón V se realiza entre 1095 y O-1, en mi opinión, y se osida como O-1 también. He oído rumores que el carbón V es O-1 o 1095. Los iniciados de la industria insisten que es 0170-6.
Acero 0170-6 - 50100-B
Éstas son diversas designaciones para el mismo acero: 0170-6 es la clasificación de acero de los fabricantes, 50100-B es la designación AISI. Un buen acero del cromo-vanadio que es algo similar a O-1, pero mucho menos costoso.
Acero L6
Acero que es muy resistente y consigue un buen filo, pero se oxida fácilmente. Es, como O-1, un acero de perdón para el forjador. Si usted está dispuesto a tolerar el mantenimiento, éste puede ser uno de los aceros muy mejores disponibles para la cuchillería, especialmente donde se desea la dureza. En una encuesta sobre la parte posterior de la lista del mail de los knifemakers en los años 90, cuando estaba pedido lo que utilizarían los fabricantes para su cuchillo personal, L-6 emergió como la opción superior.
Acero 5160
Un acero popular entre los forjadores, es popular ahora para una variedad de estilos del cuchillo, pero láminas generalmente más grandes que necesiten más dureza. Es esencialmente un acero simple del resorte con el cromo agregado para la dureza. Tiene buena resistencia de desgaste, pero se sabe especialmente para su dureza excepcional. Este acero se realiza bien sobre una amplia gama de durezas, demostrando gran dureza cuando está endurecido en el 50s bajo Rc para las espadas, y endurecido encima cerca del 60s para los cuchillos que necesitan más tenencia del borde.
Acero 52100
Antes un acero de rodamiento de bolas, y como tal usados previamente solamente por los forjadores, está disponible ahora en barra. Es similar al 5160 (aunque tiene carbón del alrededor 1% contra. 5160 ~.60%), pero lleva a cabo un borde mejor. Es menos resistente que 5160. Se utiliza a menudo para los cuchillos de la caza y otros cuchillos donde está dispuesto el usuario a la compensación a la poco de la dureza 5160's para una resistencia de desgaste mejor. Sin embargo, con la mejora continuada del convite de calor 52100, este acero está comenzando a demostrar para arriba en cuchillos más grandes y está demostrando dureza excelente. 52100 modificados está siendo utilizado por Jerry Busse en su cadena de producción del bajo-coste, y las lumbreras de alto rendimiento tales del cuchillo como el favor 52100 del Ed Fowler fuertemente.
Acero CPM 10
VAcero de crisol provee una resistencia al desgaste increíble con la dureza del D-2. Es una opción excepcional cuando se desea la resistencia de desgaste máxima.
Acero CPM 3
VCPM's 3V increíblemente resistente, resistencia al desgaste excelente y buena resistencia al óxido también, aunque cuando se oxida, lo hace en forma de hoyos o piteras más que como moho. Cuando se desea la dureza máxima, con resistencia al desgaste muy buena, 3V es una gran opción.
Acero INFI
INFI es utilizado actualmente solamente por Jerry Busse. En lugar de algo del carbón (INFI contiene el carbón del 5%), INFI tiene nitrógeno. El resultado es un acero no-inoxidable que es sin embargo extremadamente resistente al óxido (como D-2, o aún mejor), increíblemente resistente para un acero de lingote de la alto-aleación, y con resistencia de desgaste extremadamente buena.
Acero Vascowear
Muy duro, con un alto contenido del vanadio. Es extremadamente difícil trabajar y muy resistente al oxido. Está fuera de producción.
viernes 6 de noviembre de 2009
Partes del Cuchillo
Punta:
Extremo agudo de la hoja más alejado de la empuñadora.Se debe tener mucho cuidado de no clavar el cuchillo en superficies solida por que puede llegar a quebrarse.
Extremo agudo de la hoja más alejado de la empuñadora.Se debe tener mucho cuidado de no clavar el cuchillo en superficies solida por que puede llegar a quebrarse.
Filo:
Es el borde cortante de la hoja el cual se le deberá cuidar y se le debe dar un constante mantenimiento para que siempre este en buenas condiciones para cortar.
Sierra:
Algunos cuchillos poseen una parte dentada conocida como sierra la cual nos puede servir para cortar madera.
Hoja:
Hoja:
Puede ser de acero inoxidable, pero en este caso debemos tener en cuenta que no todos los inoxidables dan un filo bueno y duradero. Como no todo el mundo conoce la calidad de los aceros, es bueno remitirse a la experiencia de algún conocido o comprar el cuchillo en una tienda de confianza.
Empuñadura:
Los mangos de los cuchillos se diseñan por regla general con ergonomía, para que se adapten a la mano y permitan estar en equilibrio cuando son sujetados, sin necesidad de hacer fuerzas innecesarias.
Los mangos de los cuchillos se diseñan por regla general con ergonomía, para que se adapten a la mano y permitan estar en equilibrio cuando son sujetados, sin necesidad de hacer fuerzas innecesarias.
Los mangos se elaboran con dos materiales principales: con plástico y con madera.
Los más exóticos emplean otros materiales como asta de animales, huesos, o raíces de árboles.
Reten o Tope:
Es muy importante ya que evita que al momento del cortar la mano se corra hacia adelante cuando está húmeda por agua o transpiración, con el peligro que herirse con el filo.
Funda:
La funda nos sirve para proteger el cuchillo al momento de transportarlo o cuando no se esta utilizando, además para proteger a otras personas de herirse accidentalmente al permanecer el filo expuesto, hay de diferentes materiales como plástico, cuero, etc.
miércoles 4 de noviembre de 2009
Empuñadura micarta: que es ese material y de dónde ha salido
Micarta es un compuesto obtenido del laminado a alta presión de lino, tela, papel, fibra de vidrio, fibra de carbono o de otro tejido en un plástico termoestable.
Su uso inicial era para aplicaciones eléctricas y decorativas.
Micarta fue inicialmente obtenido al trabajar con resinas. Estas resinas se utilizan para impregnar el papel y tela de algodón y producir unos laminados curados bajo presión y alta temperatura.
Años después, este método de fabricación incluyó el uso de tejido de fibra de vidrio y otros tipos de resinas.
Entre los usos comunes de los modernos productos laminados de alta presión son los aisladores eléctricos, placa de circuito impreso sustratos, y mangos de cuchillo.
Su uso inicial era para aplicaciones eléctricas y decorativas.
Micarta fue inicialmente obtenido al trabajar con resinas. Estas resinas se utilizan para impregnar el papel y tela de algodón y producir unos laminados curados bajo presión y alta temperatura.
Años después, este método de fabricación incluyó el uso de tejido de fibra de vidrio y otros tipos de resinas.
Entre los usos comunes de los modernos productos laminados de alta presión son los aisladores eléctricos, placa de circuito impreso sustratos, y mangos de cuchillo.
viernes 30 de octubre de 2009
Los mejores cuchillos de supervivencia grandes (parte 2 de 2)
Los mejores cuchillos de supervivencia grandes (parte 1 de 2)
Si las características del terreno lo requieren, podemos optar por cuchillos de más tamaño.
Estas son algunas de las propuestas más interesantes:
Estas son algunas de las propuestas más interesantes:
JUNGLE KING I
Longitud de la hoja 20,5 cm.
- Mango de 155 mm de longitud.
- Peso: 1000 gr.
- Incluye los siguientes accesorios de supervivencia:
* Kit de pesca.
* Kit de costura.
* Bisturí.
* Apósitos.
* Pinzas.
* Lápiz
* Brújula.
* Pastilla de magnesio.
* Cápsula.
* Símbolos SOS.
* Espejo.
* Regla.
* Tubos de latex.
* Cuerda de nylon.
* Horquilla.
* Cuchillo skinner multiusos.
Precio aproximado 158€
AITOR OSO 
- Mango de 125 mm de longitud.
- Mango de 125 mm de longitud.
- Hoja de 180 mm.
- Peso: 500 gr.
- Mango de poliamida verde.
- Mango de poliamida verde.
- Hoja de acero X42 (INOX 46 CR13).
- Doble sierra de 80 mm.
- Hoja en cromo negro.
- Hoja en cromo negro.
- Incluye funda de rígida en policarbonato y fibra de vidrio.
Precio aproximado 56€
MUELA RANGER (14S)
- Hoja de acero 440 c.
- Mango madera roja y latón
- Hoja con sierra
- Longitud del mango: 115mm.
- Longitud de la hoja: 140mm..
- Peso: 220 grs.
Precio aproximado 33€
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